Paul Smith爵士可能是最早意识到印花对男装的重要意义。他曾说过:“要证明我是多优秀的设计师,那很难,因为我只是做了很简单的衣服。只要我自己穿着舒服,就够了。制作精良,品质卓越,剪裁简单,面料有趣,容易穿着,别的一概不要。”而整个2011春夏季的男装,便是对Paul Smith这句名言的变奏——制作精良,品质卓越,剪裁炒冷饭,面料有趣,也不管是否容易穿着,反正都是“熟面孔”,别的一概不要。当然,追求面料的新奇效果亦是多快好省的突围方式。想当年,二战后,意大利的Emilio Pucci和芬兰的Marimekko便是倚靠创意独具的面料设计,硬生生从法国人那里分得了女装的一杯羹。那个时候叫“蓝海”,现在再玩印花面料,则是红得不能再红的“红海”了。 巴黎这边,也不遑多让,原本让人期待的Givenchy出人意料地大玩艳俗的豹纹,什么时候Ricardo Tisci开始认同起了Roberto Cavalli式的“荷尔蒙美学”?
Comme des Garcons这间原本便在男装领域擅长玩转印花的前卫大厂,本季让骷髅图案像撒胡椒粉一样撒满整个系列的做法,甚至还不如Alexander McQueen辞世前最后一季男装的骷髅印花来的有趣。
终于在经济危机中恢复过来的Yohji Yamamoto也在其经典式的宽松时装上,如Jackson Pollock附体一般,泼墨重彩。
Louis Vuitton本季在模特颈部刺青的花样,虽然引起的不少话题,但Kim Jones早在2005秋冬季的发布上,便早就玩过了。当年,拜访Kim Jones工作室的时候,他还喜滋滋地拿出本《Russian Criminal Tattoo》的小书,原来灵感来自于俄国刑囚。当然,这些系列如果割断品牌和设计师的历史文脉来看,其印花皆是可圈可点的。只不过,原本在武当门中的正统大师,一下子耍出了两套崆峒派的怪异招式,还着实让人不太习惯。
当然,本季在印花上表现卓越的亦有几位。Thom Browne为Moncler Gamme Bleu所做的红蓝色自行车印花,便颇有趣。众人皆往抽象符号方向奔的时候,他却把印花做成了真实可辨的轻松小品。